Августина писал(а):У нас на даче главные цветы - это гладиолусы, потому что мама моя их разводит, и у нее своя коллекция:
http://gladiolus.jimdo.com/фотографии/
(фотографий много, и мне не реально их выложить здесь)
еще растут крокусы (маленько совсем), розы, которые мы постоянно выхаживаем, подкармливаем, а они как сиротки казанские, пышно рости не хотят, маргаритки, пионы,рассадой однолетники покупаем геогрины, бархатцы.
у кого что растет? хочу чтобы росло, от заморозков не загнулось, и красивое было
Алена Читайло писал(а):В журнальчике для родителей давно читала о растениях, которые не надо иметь на даче, если есть дети маленькие, и в инете об этом пишут
Ядовитые растения, содержащие сердечные гликозиды вызывают поражение сердечно-сосудистой системы и одновременно действуют на желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.
К таким ядовитым растениям относится и всем нам знакомый ландыш майский. Причем ядовиты все его части - листья, цветы, плоды – красно-оранжевая ягоды. Легкое отравление растением проявляется тошнотой, рвотой, поносом, сильной головной болью и болью в желудке. В тяжелых случаях нарушаются ритм и частота сердечных сокращений. При этом пульс, как правило, становится редким. Иногда поражается и нервная система. Об этом свидетельствуют возбуждение, расстройство зрения, судороги, потеря сознания. Может наступить смерть от остановки сердца.
Августина писал(а):
Когда и как сажать тюльпаны?
Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.
А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты.
Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п.
Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.
Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.
Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.
И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.
Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.
Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.
С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?
1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.
На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-9340/
набрали себе на дачу
Августина писал(а):
клумба (часть клумбы)
Августина писал(а):гладиолусы пошли:
Августина писал(а):идеи для дачи - вертикальные клумбы
Весенняя покупка и посадка луковиц лилийАвгустина писал(а):
Фрезию редко увидишь на приусадебных участках, хотя посадочный материал продается в садовых центрах и цветочных магазинах с осени до весны. Такая непопулярность чудесного растения объясняется, по-видимому, недостатком информации об этой культуре, и, вследствие этого, отрицательным опытом цветоводов, приобретших на свой страх и риск клубнелуковицы фрезии. Однако, все не так безнадежно. При элементарных знаниях можно добиться успеха и наслаждаться ароматом не купленного в магазине букетика, а своих цветов, выращенных, например, на даче в Подмосковье.
Фрезия — южноафриканское клубнелуковичное растение из семейства ирисовых (Iridaceae) с мечевидными мягкими поникающими листьями и воронковидными или трубчатыми душистыми цветками разнообразной окраски, собранными в кистевидное соцветие на тонких безлистных цветоносах. Этот изящный многолетник выращивается в теплицах в промышленных масштабах для получения срезки, а в открытом грунте — обычно только в субтропиках. Однако биологические особенности фрезии позволяют успешно выращивать ее в открытом грунте в средней полосе России.
В Южной Африке по влажным лугам, среди кустарников произрастает около 20 видов фрезии. Однако в культуре распространена лишь ф. гибридная (Fresia х hybrida hort), появившаяся более 100 леттому назад в результате скрещивания нескольких видов. Эта фрезия значительно крупнее исходных видов, с цветоносами длиной от 40 до 100 см. Растение размножается вегетативно (клубнелуковицами). Имеется множество тетраплоидных сортов, к сожалению, недолговечных, поскольку они легко заражаются вирусами и погибают. Гибридизация, семенное воспроизводство, метод культуры ткани in vitro позволяют получать «чистые» растения.
В культуре наиболее распространены сорта ф. гибридной с желтой и красноватой окраской цветков, реже встречаются голубовато-фиолетовые и белые, около 20% имеют махровые цветки. Их описание
в рамках данной статьи не имеет смысла, так как в продажу посадочный материал фрезии поступает, как правило, с указанием окраски и формы (простая или махровая) цветков. Клубнелуковица представляет собой видоизмененный укороченный стебель, сверху защищенный основаниями листьев, превратившихся в сухие пленчатые чешуи. В пазухах этих чешуи супротивно расположены почки. Замещающая клубнелуковица формируется над материнской в основании цветочного побега за один вегетационный период. У донца замещающей клубнелуковицы на коротких столонах образуются клубнепочки и толстые шнуровидные контрактильные корни. Они предназначены для втягивания замещающей клубнелуковицы на глубину, соответствующую местонахождению старой, материнской.
Фрезия — очень светолюбивое растение. Оптимальная долгота дня для нее — 12-14 часов. В разные фазы роста и развития она нуждается в температурах от 2° до 31°С. В природных условиях цветение фрезии приходится на сезон с относительно низкими температурами. Однако, до этого клубнелуковицам в течение 10-14 недель необходим период покоя, который протекает в жаркую погоду (20-25°) с относительной влажностью воздуха 70-75%. Поэтому в культуре фрезия хорошо развивается, если клубнелуковицы в течение трех-четырех месяцев перед посадкой подвергались воздействию высокой температуры (28-31°). Только в таких условиях в клубнелуковицах синтезируется достаточное количество фитогормонов, определяющих характер дальнейшего развития растения и качество цветения. Обязательна при этом достаточная относительная влажность воздуха (70-75%) — она предотвращает пересыхание клубнелуковиц, из-за которого растения слабо развиваются или вообще погибают. Таким образом, если посадочный материал перед посадкой содержали при температуре ниже 20° или выше 35°, то клубнелуковицы могут вообще не прорасти. В конце периода покоя образуются зачатки корней и наблюдается некоторое удлинение почки возобновления, что указывает на готовность клубнелуковицы к посадке.
Эти особенности биологии фрезии и определяют способ ее хранения и выращивания в открытом грунте. От посадки до выкопки клубнелуковицы проходят три этапа развития, последовательно переходящие друг в друга и требующие разных условий.
• Первый — от посадки до образования зачатков соцветий — продолжается 5-6 недель. В этот период температура почвы около вершины клубнелуковицы (так как соцветие закладывается в этом месте) должна составлять 13-15°. При ее понижении до 10° цветонос развивается укороченным, при еще более низкой температуре процесс формирования новых соцветий приостанавливается, а те, что уже появились, деформируются. Если температура более 20°, образование генеративных органов также замедляется, зато идет интенсивный рост многочисленных листьев, а при 25° и выше растения совсем не зацветают.
При температуре почвы 13-17° и воздуха 13-22° клубнелуковицы прорастают на 14-25-й день после посадки. К тому времени в основном заканчивается рост соцветий и вегетативной массы, накапливается достаточное количество питательных веществ для дальнейшего развития генеративных органов и замещающей клубнелуковицы.
• Второй этап развития продолжается 10-12 недель. Он протекает при 15-20° и в воздухе и в почве (очень важно, чтобы в это время не было резких колебаний температуры). У основания цветоносного побега закладывается и развивается почка возобновления будущего года. С начала бутонизации температура воздуха должна быть в пределах 15-17°. Слишком теплая (выше 20°) или холодная (2-3°) погода вызывает у фрезии деформацию цветков, иногда образуются «слепые» бутоны.
• После цветения наступает третий этап развития, длящийся 3-5 недель. В это время интенсивно растут замещающие клубнелуковицы и детка, температура почвы не должна опускаться ниже 16°, а воздуха — 14-25° днем и 12° ночью. Полив постепенно уменьшают, а за 2 недели до выкопки полностью прекращают. Клубнелуковицы извлекают из почвы с началом отмирания корней, но до полного усыхания листьев (во избежание потерь посадочного материала).
Для успешного выращивания фрезии необходимы рыхлые влагоемкие богатые гумусом почвы, так как культура высокотребовательна к питанию, но умеренно солеустойчива. Хорошие результаты получают при использовании перепревших компостов с добавлением удобрений в небольших концентрациях. По запасу питательных веществ грунт должен быть близким к субстратам, рекомендованным для роз, но с пониженным содержанием кальция, магния и железа, и увеличенной дозой калия и фосфора (как для любой луковичной культуры). Оптимальный показатель кислотности почвы (рН) — 6,0-6,8. Для сохранения влаги посадки мульчируют, используя нейтрализованный торф.
С учетом вышеописанных рекомендаций я выращиваю фрезии следующим образом.
Сажаю, как правило, в начале или середине апреля, чтобы обеспечить необходимую для закладки цветочных почек температуру (12-15°). Понижение ее на начальном этапе до плюс 9° не опасно, а вот резкое повышение (что возможно, если задержаться с посадкой) — до 20° и выше — приводит к тому, что даже сформировавшиеся зачатки соцветия останавливаются в росте и засыхают. В результате фрезия не цветет, даже если и прорастает. Глубина посадки (от донца) на легких почвах — 12 см, на средних — 8-10 см; детки — 4-6 см.
После посадки гряды обильно поливаю и, пока не разовьются корни (10-15 дней), слежу, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажняю его. Массовое прорастание клубнелуковиц наступает через 20-25 дней (если посадочный материал был правильно подготовлен). Во время развития листьев, бутонизации и цветения поливаю регулярно и обильно.
При излишней влажности воздуха возможно развитие грибных болезней, поэтому летом поливом лучше заниматься не позже 4-5 часов пополудни, чтобы листья успели высохнуть.
В период роста листьев вношу минеральные подкормки с преобладанием азота в виде растворов (1,5-2 г/л воды), так как фрезия плохо переносит засоленность почвы, что возможно в случае применения удобрений в сухом виде. Анализ листьев фрезии показывает, что растение очень отзывчиво на достаточное количество кальция, калия, фосфора, железа (усвояемого), марганца и бора. Для обеспечения этими (и другими) необходимыми элементами использую растворы минеральных удобрений (Кемира-комби, кальциевая и калиевая селитра).
Бутонизация начинается в конце июля-начале августа. К середине августа раскрываются первые цветки, и сад наполняется неповторимым ароматом. Постепенно открывается бутон за бутоном (в кисти их бывает до 10). Иногда, в зависимости от условий роста или сортовых особенностей, развиваются еще 1-2 боковых соцветия. Цветение продолжается 4-6 недель с середины августа до середины октября и от кратковременных заморозков, которые бывают в Подмосковье в сентябре, не страдает.
Срезать соцветия в букет можно при полном роспуске одного-двух цветков. Цветоносы у фрезии слабые и нуждаются в опоре (можно натянуть над растениями сетку, как делают в теплицах), но даже их небольшое искривление ничуть не портит очарования букетиков. Конечно, в открытом грунте цветоносы более короткие, чем при промышленном выращивании в хозяйствах, но сами цветки такие же изящные.
Увядшие соцветия следует удалять, чтобы питательные вещества не расходовались зря, а шли на формирование замещающей луковицы. Когда листья начнут желтеть (обычно в середине октября), клубнелуковицы выкапываю, обрезаю надземную часть и переношу в теплое помещение (25-28°) для интенсивного просушивания в течение нескольких дней. Затем посадочный материал очищаю от старых чешуи и корней, отбраковываю больные и поврежденные клубнелуковицы, и помещаю на специальную термообработку. Это именно тот период 3-4-месячного хранения при повышенной температуре (25-30°), так называемая «подготовка», которая и является «золотым ключиком», открывающим секрет выращивания фрезии. Чтобы в условиях квартиры обеспечить достаточную влажность воздуха, можно поставить рядом с клубнелуковицами емкость с водой, либо поместить их прямо над водой на сетку. Для хранения (до начала марта) следует выбрать самое теплое место. Затем в течение оставшихся до посадки 3-4 недель клубнелуковицы лучше держать при более низкой температуре (12-14°), чтобы предотвратить их истощение от чрезмерного прогрева. Кроме того, такой перепад температур даст сигнал к началу формирования цветоноса еще до посадки клубнелуковицы в землю. Этот прием приближает время цветения на 3-4 недели.
Крупные фирмы-поставщики для длительного хранения посадочного материала фрезии используют холодильники, где поддерживается температура плюс 2-3°. Но тогда для обеспечения роста и цветения растений в дальнейшем, посадочный материал предварительно необходимо «подготовить» при повышенной температуре. В противном случае, после посадки происходит «окукливание» клубнелуковиц - побеги не развиваются, а образуются лишь мелкие замещающие клубнелуковицы. Если цветовод-любитель сажает такой материал, что не исключено, он не увидит ни цветения, ни даже прорастания, и посчитает это своей неудачей. Хорошо, если ему придет в голову проверить, а что же осталось в земле. Как правило, он может обнаружить новую, меньших размеров клубнелуковицу. «Подготовив» ее должным образом и высадив на следующий год, можно все-таки получить положительный результат. Опираясь на свой опыт советую приобретать посадочный материал фрезии осенью и затем действовать уже по всем правилам.
Фрезия поражается теми же болезнями что и гладиолусы — фузариозом, серой, сухой, твердой, пенициллезной и склероциальной гнилями, паршой. Из вирусных заболеваний наиболее распространены вирус фрезии и вирус фасоли, которые вызывают некрозы листьев и цветков. Для предупреждения развития болезней необходимо соблюдать рекомендованную агротехнику. Кроме того, после выкопки клубнелуковицы следует сразу промыть и продезинфицировать. Перед посадкой обеззараживание можно повторить. Неплохо при обработке добавить в раствор стимулятор роста, если они совместимы. За 15 лет я испытала на фрезии раствор перманганата калия (марганцовка), различные гуматы, эпин, циркон и др. Все они дали положительный эффект. При появлении признаков вирусных заболеваний пораженные растения уничтожают.
Из вредителей на фрезии чаще других можно обнаружить тлю, паутинного клеща и трипса. Однако за все время выращивания этой культуры в грунте большого вреда они не причиняли.
Надеюсь, что, прочитав статью и поняв, «что» и «где» делалось не так, увеличится количество энтузиастов, выращивающих у себя в саду это ароматное чудо.
Л. ВИНОГРАДОВА "Ароматное чудо"
член клуба «Цветоводы Москвы», г. Жуковский Московской обл.
Цветоводство /июль /август 2005
http://flower.onego.ru/lukov/fresia_s.html
Весеннюю посадку растений, особенно луковичных, я провожу в своём саду только поэтапно - на основе предварительных наблюдений и расчётов.
Каждый регион и каждый сад имеют конкретные климатические и микроклиматические условия, которые нужно обязательно учитывать. Нужно соотносить с этими условиями индивидуальные сроки посадки в сад луковиц цветов, а также время высадки рассады. Только в этом случае затраченные на посадочный материал деньги и ваши труды не пропадут даром.
Не советую торопиться с посадкой луковичных весной!
Когда мы сажаем в саду лилии под зиму, то в этом случае мы должны соблюдать только два основных фактора: сроки посадки и глубину посадки (учитывая размеры и зимостойкость луковиц).
Если же вы хотите посадить луковицы лилий весной, то тогда добавляются новые рискованные факторы. Поэтому спешка в этом деле только навредит!
Хранение луковиц лилий до весенней посадки
В специализированных хранилищах луковицы лилий могут храниться 3-4 (и более) месяца без нарушений естественного биологического процесса в луковицах. Причин этому несколько: луковицы правильно хранят в специальном субстрате, при вентиляции и стабильном холоде, без колебаний температуры. В таких благоприятных условиях ростовые почки хранящихся луковиц лилий спят, не подавая признаков пробуждения.
Однако дома, без наличия специального оборудования, создать такие хорошие условия хранения луковиц очень сложно.
Когда цветоводы средней полосы слишком рано покупают поступившие в продажу луковицы лилий (в Феврале-Марте или даже в начале Апреля), то с ними начинаются проблемы.
Если рано купленные луковицы лилий поместить в холодильник (как это обычно делают цветоводы), то результат будет неважный. Ведь в холодильнике, как правило, температура колеблется в пределах +3…+6 градусов. И если для кастрюли со щами или для хранящихся там овощей это «почти ледяные условия», то для луковиц лилий это команда: «Пора просыпаться и бурно расти!»
Результаты раннего пробуждения луковиц лилий
Не покупайте рано луковицы лилий, поскольку в домашних условиях они очень быстро идут в рост: ростки лилий удлиняются буквально на глазах!
Через две-три недели после ранней закупки, у проснувшихся луковиц лилий в холодильнике обычно развиваются высокие, изогнутые, бледные ростки.
Это истощает луковицы, а их слабые побеги достигают предельных размеров (20 см и более).
Такие переросшие луковицы лилий очень уязвимы: их будет трудно транспортировать в сад в целости и сохранности, будет проблематично сажать в грунт.
«Переросток» лилии неизбежно повредится при посадке: нежные ткани побега и листьев сомнутся, росток может сломаться. Цветов на таком ослабленном, пострадавшем растении этим летом уже не будет.
Как известно, адаптированная луковица лилии, посаженная с осени, выдерживает морозы до –7 градусов. А вот посаженная весной луковица лилии не приспособлена к холодам: у неё совершенно не развита корневая система, да и на незакалённом растении отрицательно сказывается такая стрессовая ситуация.
В этом случае неизбежно произойдет подмораживание возвратными холодами верхушки побега и цветочных почек лилии, расположенных в верхней части ростка. А ведь в средней полосе весной возвратные заморозки бывают существенными и порой длятся до начала июня!
В итоге, результат посаженной весной луковицы лилии, рано тронувшейся в рост, часто бывает огорчительным.
Ладно, если такая луковица просто не зацветёт, но хотя бы выживет. А если на посаженную слабую луковицу будут воздействовать дополнительные неблагоприятные факторы (плохие погодные условия, недостаточный полив, насекомые-вредители, др.), то растение погибнет.
Будет хорошо, если посаженная луковица-«переросток» сумеет реанимироваться до конца сезона и нормально перезимует. Только тогда на следующий год есть шанс увидеть её цветение…
Исходя из собственного опыта, я советую цветоводам средней полосы России покупать весной луковицы лилий со второй половины Апреля, не раньше!
К этому времени в большинстве садов земля оттаивает на нужную глубину (20-25 см).
Следовательно, цветоводы уже могут спокойно посадить в свой сад купленные луковицы лилий.
Пётр Самсонович Киселёв (г. Истра, Подмосковье)
Gardenia.ru
Килограмм__Ежиков писал(а):
Алена Читайло писал(а):Левкой/маттиола
http://sadsamslabo.ru/steny/781-levkoj- ... -uxod.htmlЛевкой, или Маттиола (лат. Matthióla) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae), распространённых в Южной Европе, Средиземноморье и соседних регионах.
Второе название «маттиола» растение получило в честь знаменитого ботаника из Италии Пьетро Маттиоли. Родиной маттиолы считается Южная Европа.
Левкой, или Маттиола (лат. Matthióla), выращивание, уходЛевкой, или Маттиола декоративное красивоцветущее садовое растение с ароматными цветами. Несколько видов культивируются в открытом грунте, имеются декоративные сорта, пригодные для озеленения балконов.
Выращивание левкоя
Выбор места. Для этого растения больше всего подходят открытые, солнечные участки. Важно, чтобы среди предшественников левкоя на выбранном участке не было капусты и других представителей семейства крестоцветных.
Почва. Левкой хорошо растет на плодородных, черноземных, супесчаных или суглинистых почвах без застоя воды. Перед посевом или пересадкой рассады левкоя, почву нужно хорошо подготовить. Еще осенью ее необходимо хорошо перекопать и внести органические удобрения. А весной нужно внести минеральные удобрения.
Полив. При продолжительной засухе цветки левкоя становятся мелкими, и он быстро отцветает. В знойные летние дни растению требуется полив.
Подкормки. Левкой хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений и перегноя. Но его нельзя подкармливать навозом. При внесении навоза в качестве удобрения для левкоя, велика вероятность его заболевания фузариозом.
Размножение. Растение размножают семенами. Для сбора семян, растения с пожелтевшими стручками собирают (выдергивают с корнем) во время устойчивых заморозков. После этого из них формируют пучки и вывешивают в проветриваемом, сухом помещении для просушки. Когда они хорошо просохнут, семена извлекают и очищают. Высевать семена можно прямо в открытый грунт (середина апреля) или же в теплицы (начало марта). При выращивании рассадным способом, семена высевают на поверхность грунта, состоящего из 3 частей парниковой земли и одной части песка. После посева их присыпают песком или землей слоем 0,5 см. До того как семена прорастут, их не поливают. На четвертый день, когда это случится, ящичек с сеянцами перемещают в хорошо освещенное место с температурой воздуха 10 - 12 °C. В двухнедельном возрасте молодые растения пикируют в отдельные емкости. Рассаду, которая сумела перенести эту неблагоприятную для левкоя процедуру, постепенно закаляют. В открытый грунт молодые растения пересаживают во второй половине апреля. При посадке между растениями оставляют расстояние в 20 - 25 см. Хорошо закаленной рассаде не страшны весенние заморозки до минус 5 °C. Для того чтобы цветение левкоя было непрерывным, можно проводить повторные посевы каждые 10 - 15 дней.
Болезни и вредители левкоя
Левкой поражается фузариозом, а также килой. Кила – это грибковое заболевание, которым левкой может заболеть, если до него на участке росли крестоцветные. Возбудитель болезни долгое время сохраняет свою способность к поражению культурных растений. Левкой является близким родственником капусты. И все вредители, которые любят свежие капустные листья, не прочь полакомиться и левкоем. Маттиолу могут облюбовать такие типично «капустные» вредители, как белянки, бабочки-капустницы и крестоцветные блошки.
Использование левкоя
Цветущий левкой может быть как невзрачным растением с тусклыми цветками, так и красивой декоративноцветущей культурой с пышными махровыми цветами. В любом случае, его необыкновенный аромат не останется незамеченным. С наступлением сумерек благоухание левкоя распространяется в теплом вечернем воздухе, создавая неповторимую атмосферу романтики. Благодаря столь приятному запаху, левкой часто используется для создания цветников, рабаток вдоль садовых дорожек, у беседок, а также для озеленения балконов и лоджий. Высокорослые сорта этого растения подходят для срезки. Букеты левкоев сохраняют свежий вид на протяжении десяти дней, наполняя комнаты своим чарующим ароматом.
Августина писал(а):Правила ухода за цветами в контейнерах
Контейнеры должны быть достаточно большими для того, чтобы обеспечивать стабильное увлажнение почвы между поливами, так как большинство летников тяжело и медленно будут восстанавливаться после увядания из-за нехватки влаги в почве. Общее правило таково: чем массивнее наздемная форма растения и его корневая система, тем большее пространство ему требуется.
Почва для контейнерных посадок не должна содержать вредных микроорганизмов, сорных семян и личинок вредителей. Лучше всего использовать почву со слабокислой реакцией. Субстрат должен быть влаго- и воздухопроницаемый. Поэтому в садовую почву кроме перегноя или компоста добавляют крупный песок и верховой торф. Вторичное использование земли из контейнера не практикуйте из-за возможного появления вирусов и грибка.
Заправка контейнера начинается с создания дренажа. На дне емкости должны быть несколько отверстий для того, чтобы лишняя влага не застаивалась и корни растений не подгнивали. Излишняя влага должна вытекать либо в землю, либо в поддон с ребрами, образующими небольшое расстояние по вертикали между днищами. Перед посадкой растений контейнер наполняют субстратом на ¾ объема. Если используется сухая почва с торфом или мхом, необходимо прежде их насытить влагой. Наиболее высокие растения высаживаются по центру контейнера, а по краям или вокруг них плотно усаживают остальные. После погружения во влажный субстрат всех растений, завершите посадку добавляя почву таким образом, чтобы поверхность почвы была на 2 см. ниже края контейнера. Обильно полейте посадку.
Регулярный полив — первое и основное правило содержания летников в контейнере. В пластиковых контейнерах грунт теряет влагу медленнее, чем в глиняных из-за наличия в последних естественной пористости. Для поддержания влажности субстрата добавляют гели или полимеры, способные удерживать в себе воду. Для удержания влаги в контейнере используют мульчу, а также добавляют в почвосмесь мох сфагнум, тем же мхом обкладывают дно и стенки контейнера или кашпо. Хорошо зарекомендовал себя зеленый «оазис», который используют флористы для композиций из живых цветов. Кусок такого брикета выкладывается на дно для того, чтобы аккумулировать влагу на случай засушливой и жаркой погоды. Самый недорогой и эффективный способ добиться постепенного увлажнения, например, в крупном керамическом вазоне — это поместить в его центр и заглубить 1, 5-2-х литровую пластиковую бутылку с закрытым горлышком вниз, предварительно отрезав днище и сделав множество очень мелких дырочек раскаленной швейной иглой. В этом случае полив будет не только поверхностным, но и внутренним, и чем дырочки мельче, тем медленнее влага будет распространяться по контейнеру.
Подкормки для быстро развивающихся летников очень важны, так как из-за малого объема почвы запас органических и минеральных компонентов будет быстро истощаться. Поскольку в правильно созданном контейнере есть дренаж, со влагой будут вымываться из почвосмеси минеральные соли, что также способствует обеднению почвы. Лучше всего для контейнерных посадок подходят медленно растворяющиеся комплексные удобрения, которые и обеспечивают растениям пролонгированное питание (Schultz Шултц пр-ва США , Substral Субстрал пр-ва Голландия или Кемира ). Подкормки проводят регулярно в малых дозах растворенных в воде для полива, либо 1 раз в неделю/две в зависимости от потребности летников (в соответствии с рекомендациями производителя рассады). Для полноценного цветения летников рекомендуется периодическая жидкая подкормка BloomPlus Блум+ (Шултц).
Освещенность обязательно должна быть учтена при составлении композиции из летников. Не размещайте в одном контейнере растения с разилчными требованиями к освещенности, в противном случае вы не добъетесь оптимального сосуществования, развития и цветения растений в условиях ограниченного пространства. Количество солнечного света, тепла и воздухообмена должны быть учтены ДО выбора растений для композиции. Местоположение контейнера — наличие ветра, стороны света, нагревающихся поверхностей (стен) — все может иметь значение для будущей кампании растений. Впрочем, контейнер представляет собой мобильное устройство, и при необходимости можно его переставить в поисках лучших условий.
Обрезка и чистка. Те растения, которые склонны быстро разрастаться следует ограничивать в росте, чтобы они не отбирали питание и пространство у других цветов в композиции. Для компакного роста верхушки побегов можно прищипывать; слишком длинные поникающие побеги укорачивают в соответствии с эстетикой композиции. Увядшие соцветия удаляют для поддержания декоративного внешнего вида группы растений в контейнере и для стимуляции роста новых соцветий.
(была в гостях у многочисленной родни в деревне)
?
МАКарты, нейрографика, мастер-классы, встречи